Как отдыхают французы, По Франции на своих колесах
Даже мы на своих "Жигулях" сумели их заинтересовать. От кольца в разные стороны разбегаются дороги. Зона катания Гранд Домен находится на высоте от до м, общая протяженность трасс составляет км. В летнее время Франция, омываемая ласковыми водами Атлантического океана и Средиземного моря, является еще и отличным местом для пляжного отдыха. Зрелище с высоты полутора километров открывается потрясающее - ощущение, что видишь пол-Франции!
В Домен де Мондевиль Domaine de Mondeville виноделы Шампань Дюмон Champagne Dumont перенесут вас в увлекательный мир виноградников и лесов Клерво, где вас ждёт поистине уникальный чувственный опыт. Поиск сокровищ в дополненной реальности, ночная прогулка для наблюдения за птицами и рептилиями, прогулка для истинных гурманов в поисках трюфелей Шампани… Здесь у вас будет возможность разбудить свои пять чувств, а затем открыть для себя шампанское поместья во всем его органическом и биодинамическом преобразовании.
В Домен Аполлонис Domaine Apollonis , классифицированном как имение с высокой экологической ценностью Haute Valeur Environnementale , вас ждёт погружение в активное слушание: некоторые участки виноградника возделываются под звуки музыки, а в погребе ферментация происходит в такт пасторальной симфонии Бетховена!
Наконец, в большой гостиной дома Драпье позвольте себе расслабиться под забавные истории летнего винодела, представляющего шестое поколение, а затем исследуйте цистерцианские подвалы, вырытые при аббатстве Клерво! Как насчет того, чтобы прокатиться по легендарной винной дороге Бургундии на культовом автомобиле? Лучше способа насладиться французским art de vivre и не придумаешь! Здесь вы также сможете продегустировать вино в одном из владений и посетить бродильню, где происходит естественная винификация и ферментация.
И всё это — в имении под управлением пятого поколения виноделов, получившем органическую сертификацию. По пути вам наверняка встретятся овцы, зимой «подстригающие» ряды виноградных лоз, и куры, подчищающие излишнюю растительность у подножия лоз! Вас ждут изысканные вина Кот Шалонез и непринужденная атмосфера!
Чем заняться? Автор Анн-Клэр Делорм , дата публикации 19 июня , Во многих регионах виноделы начинают активно развивать биологическое и биодинамическое виноградарство. Соблюдение лунных и солнечных циклов, использование удобрений на основе растений и органических веществ, прополка полей курами, нагнетание пены звуками симфонии Бетховена… Ниже представлена подборка 7 впечатлений, которые позволят вам погрузиться в увлекательный мир экологически безопасного виноградарства.
Собирать виноград и ассамблировать вина в компании приверженного экологии виноградаря в Окситании. Неспешно прогуляться по виноградникам в долине Луары.
Побаловать себя спа-отдыхом в Бордо. Разгадать секреты биодинамики в Эльзасе. Повысить свой культурный уровень на виноградниках в Провансе. Photographe Andrew Pattman — Музыкальный павильон в самом сердце виноградных угодий. Разбудить свои пять чувств в Шампани. Насладиться французским art de vivre в Бургундии. Путешествуем дальше. Подписка на рассылку. А можно готовить пищу самостоятельно, на собственном примусе, из продуктов, купленных в супермаркетах.
Что касается бензина, единственная проблема - его цена. Для тех, кто уже поездил по американским дорогам, она может показаться чрезмерной.
Заправляться лучше на бензоколонках возле супермаркетов - там это обойдется несколько дешевле, что при дальнем путешествии может оказаться существенным. Еще дешевле бензин на заправках самообслуживания, но это только для обладателей кредитных карточек, и много там не выгадаешь. Единственное правило - не заправляйтесь на магистрали, там бензин самый дорогой. Возможные поломки в пути устраняются либо самостоятельно, либо, если неисправность серьезная, на сервисных станциях.
Над вашим автомобилем могут беззлобно посмеяться, но сделают все возможное, особенно если вы на "Жигулях", а станция техобслуживания - фиатовская. Долина реки Луары - жемчужина Центральной Франции. Едем по шоссе N 7, с лишним километров которого тянутся вдоль Луары. Здесь сосредоточено такое количество исторических памятников, что осмотреть их все - жизни не хватит.
Мелькают городки с обязательной островерхой "эглизе" церковью в центре, ничуть не изменившиеся со времен ДХАртаньяна, старинные "шато" замки и особняки из булыжника, обвитые плющом до самой крыши. Чистенькие бабульки, словно сошедшие со страниц "Красной шапочки", сидя у дверей своих домиков, провожают взором автомобиль диковатой формы. Местная ребятня ныряет в Луару с полуразрушенного моста, который был построен еще во времена Карла Великого.
Минуем город Невер, что в Бургундии - равнинный ландшафт сменяется холмами, пока в районе Клермон-Феррана на горизонте не появляются горы. Центральный массив простирается почти до Средиземного моря.
Этот регион самый малолюдный и экономически отсталый во Франции, зато природа здесь сохранилась в первозданном виде. Серпантин дороги спускается на дно ущелий, пронизывает редкие и довольно запущенные, по французским меркам, городки. Чем выше мы забираемся в горы, тем свежее воздух и гуще лес. Встаем на ночевку уже в сумерках в самом сердце Центрального массива, миновав город Манд.
Уютный паркинг со столом и дубовыми скамьями под сенью огромного дерева становится на время нашим домом. Разводим примус и, пока готовится ужин, расслабляемся бургундским, любуемся еловыми лесами на крутых склонах, глубоким ущельем со змеящейся внизу ниточкой реки.
Наступают сумерки. Вокруг ни души. Наше идиллическое медитирование прерывается одиноким автомобилем, фары которого выхватывают из сгустившихся сумерек бивуачный кавардак и двух небритых мужиков с занесенными ложками. Из машины с некоторой опаской выходят два молодых француза. Быстро знакомимся. Парни едут из Ниццы, и, чтобы сократить путь, решили махнуть напрямик через горы.
Их английский все же лучше нашего французского, и после дежурных "Бон суар" и "Са ва? Они угощают вином. Мы с затаенным сожалением достаем заветную "Зубровку" единственное слово, которое они вполне прилично произносят по-русски , и через пару часов они покидают нас со слезами умиления, провозглашая здравицы в честь российско-французской дружбы.
И кто это выдумал, что французы неконтактны с иностранцами? Наутро по извилистому серпантину взбираемся на вершину горы Мон-Агуаль - высшую точку Центрального массива.
Со смотровой площадки окидываем взором окрестности. Зрелище с высоты полутора километров открывается потрясающее - ощущение, что видишь пол-Франции! Итак, мы в Севеннах, на краю Центрального массива. Дальше дорога пойдет вниз - до самого Средиземного моря. Совершаем последний марш-бросок и к вечеру въезжаем на необозримый песчаный пляж у города Аржеле-сюр-Мер. Ночуем, как римские патриции - в роще средиземноморских пиний.
Под мерный шелест набегающих на песок волн смотрим сквозь длинные иглы на мерцающие звезды, слушаем восторженный визг ночных купальщиц и засыпаем под звуки африканского тамтама, доносящегося, как нам кажется, прямо с противоположного алжирского берега Полиция, объезжающая по несколько раз за ночь паркинги в поисках безобразий, нас не трогает.
На побережье только микроавтобусам и караванам запрещено ночевать на паркингах - им предлагают отправляться на территорию ближайшего кемпинга. К легковым машинам полиция не подходит - кто знает, чем там ночью занимаются люди Полиция во Франции тактичная и понятливая - не мешает отдыхающим проводить темное время суток там, где захочется. Двадцать пять лет назад южный берег Франции, примыкающий к испанской границе, считался дальним захолустьем. Отдыхали там и покупали себе виллы небогатые люди.
Скажем, выходящий на пенсию шахтер из Эльзаса или ветеран второй мировой войны с севера страны вполне могли позволить себе приобрести кусок земли в четверть гектара и большой дом, чтобы скоротать старость.
Богатые люди традиционно предпочитали селиться поближе к итальянской границе - между Монако и Сен-Тропез. Сейчас ситуация изменилась, и строительно-туристический бум захлестнул побережье Каталани - бывшей испанской провинции, отошедшей несколько веков назад к французам. Сами французы называют эту местность Roussillon - вероятно, чтобы не чувствовать себя захватчиками. Здесь строятся новые жилые массивы, расширяются дороги, превращаясь в скоростные магистрали, год от года возрастает наплыв туристов.
Наши французские знакомые, имевшие уединенную виллу среди виноградников в десяти километрах от берега, были уверены, что цивилизация до них не дойдет. Каково же было наше изумление, когда вместо узкой дорожки, проходящей мимо их дома, на которой с трудом разъезжались две легковых машины, мы обнаружили выезд на магистраль Париж - Барселона. Приехав на Средиземное море в июне, мы имели возможность несколько недель загорать на пустынных пляжах, посещать большие супермаркеты, в которых могла работать одна касса, а очередь все-таки не возникала.
Везде мы чувствовали себя в центре внимания - посетителей было немного. Мы знали, что все французы отдыхают два месяца - июль и август. Тогда в Париже закрывается половина магазинов, а в оставшихся цены снижаются вдвое.
По городу бродят толпы туристов, выясняя друг у друга по-английски, где находятся указанные в путеводителях достопримечательности, а французская речь практически исчезает из обращения. Парижане в это время лежат на песчаных пляжах Средиземноморья или стоят в автомобильных пробках, пытаясь до него доехать. Когда первого июля мы с трудом добрались до моря, просидев два часа без движения в машине на подъезде к нашему любимому приморскому городку, когда в супермаркете простояли сорок минут в очереди, хотя работали все двенадцать касс, когда увидели, как наш пустынный еще вчера пляж превратился в нечто, напоминающее лежбище морских котиков, то поняли - пора ехать дальше.
Ну, например в Андорру. В этом месте граница между Францией и Испанией проходит по Пиренейским горам, поэтому дорог там практически нет. Нам пришлось доехать до Перпиньяна, свернуть на трассы Ь , ведущую в Испанию, до которой там всего несколько километров - и только после городка Бург Мадам начался привычный горный серпантин. Андорра - маленькое княжество, расположенное на пути, по которому много веков шлялись контрабандисты, перевозя во Францию более дешевые испанские товары, в первую очередь вина и более крепкий алкоголь.
Поэтому столица Андорры - Les Escaldes - долгое время считалась перевалочной базой и местом отдыха местных контрабандистов. До сих пор она сохраняет статус беспошлинной торговой зоны, что одинаково привлекает туда и испанцев, и французов.
Только там можно увидеть испанца, загружающего в супермаркете тележку до верха сахаром, который в Андорре на пару песет дешевле, чем в Испании. Еще Андорра известна как место тренировок велосипедистов, готовящихся к очередному Tour de France - мы постоянно обгоняли их на затяжных подъемах, а потом, на крутых спусках, они обгоняли нас Собираясь в Андорру, мы как-то не подумали, что это другое государство.
Поэтому только проехав что-то напоминающее контрольно-пропускной пункт мы вспомнили, что паспорта-то наши остались в Париже. Дело в том, что опасаясь воришек, которых хватает везде в местах скопления туристов, мы оставили свои документы в Париже, в сейфе наших знакомых, взяв с собой только ксерокопии двух страниц - первой и той, где была проставлена французская виза.
Вот это влипли, - поняли мы, увидев, как миловидная француженка в полицейской форме и кокетливой форменной шляпке трясет возвращающихся из Андорры туристов.
Тех, кто ехал в Андорру, почему-то не проверяли. Но поворачивать обратно было поздно, и мы отправились дальше. Для людей, равнодушных к горному туризму и альпинизму, Андорра может быть интересна только своими магазинами. Все они сосредоточены в двух городках - Les Escaldes и La Vella. После того, как вы изучите в течение одного дня до мельчайших деталей каждый из них, надо лезть в горы или садиться в автомобиль и уезжать. Большинство визитеров так и поступает. Приехав на два дня, они ходят по магазинам и многочисленным барам с дешевыми напитками.
Чтобы сэкономить на гостинице, многие проводят ночь в собственном автомобиле, который можно оставить на огромном бесплатном паркинге прямо в центре города.
Поэтому всю ночь вокруг ходят люди, хлопают двери машин, срабатывают сигнализации и раздается хохот отдыхающей толпы. Видимо, среди обитателей паркинга преобладают темпераментные испанцы, по сравнению с которыми даже французы кажутся замороженными скандинавами.
Через два дня стало ясно, что пора уезжать. Лезть в неприступные горы, окружающие расположенный в узкой долине город, нам не хотелось. Да в этом и не было особой нужды. Чтобы избавиться от необходимости снимать туристов с неприступных горных вершин, местные власти прямо на паркингах поставили муляжи скал, по которым могут лазить все желающие - и пузатые водители, вышедшие из машины, чтобы ноги размять, и обвешанные новейшим снаряжением скалолазы-профессионалы.
Испытав свои силы на одной из таких рукотворных скал, мы собрались с духом и поехали к французской границе. С сомнением повертев наши бумажки в руках, француженка в полицейской форме подняла глаза: что это такое?
Она явно сомневалась, можно ли обладателей таких документов пропускать на территорию Франции. Но мы по опыту знали, что в таких случаях главное - не дать сомнению окрепнуть в женской голове и принять вид конкретного решения. Поэтому мило улыбаясь, мы рассказали все как есть про свои паспорта. Да, вы правы, - похвалила нас охранница границы и, улыбнувшись, подняла шлагбаум.
По шоссе N 9 от испанской границы до Марселя добираемся в течение одного дня. Стараемся двигаться как можно ближе к морю, поэтому время от времени съезжаем с оживленного шоссе на узкие местные дороги, проходящие зачастую у самой воды. Море у нас справа, вся остальная Франция - слева, так что заблудиться сложно.
Мы без проблем возвращаемся на полюбившуюся дорогу Ь 9, чтобы окончательно расстаться с ней у города Безье. За мысом Агд едем по некоему подобию Куршской косы, слева от которой протянулись на десятки километров заросшие тростником соленые озера, а справа - море. Между дорогой и морем простирается пляж, бескрайний и почти пустынный даже сейчас, в сезон.
Через каждые сто метров стоят кабинки для переодевания и тростниковые навесы от солнца, но редкие отдыхающие не нуждаются в этом сервисе - они загорают без одежды, лежа прямо на песке и держа в поле зрения свои автомобили. Это правильно: известно, что на побережье воруют.
Вообще, проблема сохранения собственности стоит в тех местах весьма остро. Автотуристы со своими домиками на колесах - караванами, как их называют, и красивыми машинами, набитыми дорогим снаряжением, представляют собой легкую добычу для жуликов. Даже мы на своих "Жигулях" сумели их заинтересовать.
Однажды, лежа на пляже, мы услышали крик своей сигнализации, которую нельзя было спутать ни с чем. Стремительно разворачивающийся автомобиль сразу скрылся в поднятой пыли. Подойдя, мы обнаружили сломанный замок багажника. Открыть воры его не смогли, но замок изуродовали. У наших знакомых в тех же краях украли с багажника на крыше машины спальные мешки и палатку.
Другие лишились денег и документов прямо у ворот виллы своих друзей в Ницце. Приехав из Москвы на "восьмерке", они вышли из машины на полминуты - чтобы поздороваться и открыть ворота, а сумку с деньгами и документами, видеокамеру и прочие вещи оставили в машине. Подъехавшему мотоциклисту хватило пяти секунд, чтобы разбить стекло и вытащить из машины все ценное, оказавшееся на поверхности. А потерпевшим понадобилось три недели, чтобы через консульство в Марселе получить справки взамен утерянных паспортов.
На подъезде к Марселю ландшафт резко меняется - здесь господствуют белый и темно-зеленый цвета. Известняковые скалы, покрытые низкорослыми пушистыми соснами, сопровождают нас на протяжении десятков километров.
Останавливаемся на ночлег, чтобы на следующий день, миновав Марсель и Тулон, добраться до Сен-Тропез, откуда начинается знаменитый Лазурный берег - Cote dХAzur. С севера этот участок побережья защищен отрогами Приморских Альп, поэтому климат здесь очень мягкий: теплая зима сменяется жарким, но не знойным летом.
На узкой полоске земли между Сен-Тропез и Монако отдыхают или живут постоянно воротилы бизнеса, кинозвезды и поп-идолы, что еще выше поднимает престиж Лазурного берега и привлекает сюда не только жителей Франции, но и туристов со всего мира.
Сен-Тропез - одно из самых роскошных мест Лазурного берега. За стенами зелени и высоченными оградами прячутся от взоров завистников виллы и дворцы. В гавани в центре городка лениво покачиваются у причалов яхты арабских шейхов, поражая воображение праздношатающихся палубами из красного дерева позолоченными поручнями и охраной в белой форме, сплошь расшитой галунами.
С небольших аэродромчиков, расположенных чуть в стороне, в воздух поднимаются частные самолеты и рейсовые вертолеты, за считанные минуты доставляющие своих пассажиров в рестораны Ниццы или казино Монте-Карло. Побродив по узким улочкам старого города, заполненных туристами и понаблюдав за жизнью его обитателей, отправляемся дальше. Затемно, проехав Сен-Рафаэль, выбираем для ночевки небольшой паркинг, нависший над морем.
Дорога Ь 98, проходящая по крутому обрыву вдоль моря, живет напряженной жизнью круглые сутки. Именно на этой дороге изощренно разбиваются герои фильмов, повествующих о красивой жизни Лазурного берега. Всю ночь мимо нас снуют разнообразные транспортные средства, время от времени покушаясь на занятое нами место. Утром мы просыпаемся в окружении десятка авто, плотно забивших пятачок у дороги.
Сон сморил всех. Отодвинув мешающего выезду кожаного мотоциклиста, который спит на земле, положив голову на заднее колесо своего железного коня, мы трогаемся в путь - пока не пробудились орды туристов.
По утреннему холодку въезжаем в Канн. Город престижного кинофестиваля еще спит, и фешенебельные отели, вытянувшиеся вдоль набережной Круазетт, напоминают торты на прилавке закрытого кондитерского магазина.
