Расписание электричек москва александров 2012
Первый уйдет на осмотр хорошо сохранившегося внутреннего города Ичан-Калы , второй — на поездку к крепостям древнего Хорезма. Вот про различия между региональными кухнями было бы интересно почитать. Ее нынешний облик сложился в 17—19 веках.
Киллорн — 15 бол. Вратари: Пикар — Гибсон. Штраф: 4 — 6. Наши: — - Минтюков Получится ли у «Вашингтона» одолеть одного из лидеров «Востока»? Успех «Бостона» котируется за 1. Вратаря «Колорадо» Георгиева заменили в начале второго периода матча с «Нэшвиллом». Сегодня, Результаты матчей 30 и 31 марта. Галина Глазко редактор интернет отдела. Александр Овечкин. Читайте также. Гол и передача Миранчука помогли «Аталанте» разгромить «Наполи».
Спецслужбы Франции рекомендовали отменить церемонию открытия Олимпиады Или на пенсию? Террористы после атаки на «Крокус» поехали в Киев за вознаграждением. На Украине признали невозможность перебрасывать резервы из-за проблем в энергетике. Популярное видео. Самые обсуждаемые.
Стиль жизни и ЗОЖ. Положение команд. Коннор Макдэвид Эдмонтон. Никита Кучеров Тампа-Бэй. Нэйтан Маккиннон Колорадо. Вся статистика. Остон Мэттьюс Торонто.
Зак Хаймэн Эдмонтон. Сэм Райнхарт Флорида. Луи Доминге Рейнджерс. Ярослав Аскаров Нэшвилл. Фредерик Андерсен Каролина. Все новости. Мавзолей Саманидов совсем не похож на те, что стоят в комплексе Шахи-Зинда. Он сложен из обожженных кирпичей, причем они образуют на стенах разные геометрические узоры. Чаще всего повторяются круги и квадраты. Меня очаровал выразительный рисунок стен. Внутри есть кирпичное надгробие, а на стенах — такие же узоры, как снаружи.
Крепостная стена Шейбанидов. Неподалеку от мавзолея Саманидов я наткнулся на руины крепостной стены Шейбанидов — узбекской династии, владевшей Бухарой в 16 веке. Стена опоясывала средневековый город, ее длина составляла 12 километров. Уцелели только фрагменты, например участок с воротами Талипач у мавзолея Саманидов. В феврале года, когда я был в Бухаре, стену реставрировали.
В начале ремонт еще не окончен. Арк, цитадель и резиденцию бухарского правителя, давно отреставрировали. Ее нынешний облик сложился в 17—19 веках. Меня удивили метровые глиняные стены и пухлые башни — раньше в исламских странах я подобного не встречал. Внутри Арка находятся, например, тронный зал, где эмир принимал послов, и Джума-мечеть с симпатичными резными колоннами. Мечеть превратили в музей рукописей и арабской каллиграфии.
Со стен цитадели открывается хороший вид на центр города. Бухарский зиндан. По соседству с Арком находится зиндан — эмирская тюрьма 18—20 веков. Внутри — компактный музей судопроизводства в Бухарском эмирате. Он сжато рассказывает о нечеловеческих условиях, в которых содержали преступников.
Экспонатами служат кандалы, оружие и одежда стражников, а также цветные фотографии начала 20 столетия. Считаю, музей доходчиво доносит мысль о том, что в Бухаре долгое время царили средневековые порядки.
Архитектурный комплекс Пои-Калян — следующий, на мой взгляд, обязательный пункт визита. В него входят минарет Калян, мечеть Калян и медресе Мири-Араб. Мечеть и медресе возвели в 16 веке. Медресе — действующее учебное заведение, туристов внутрь не пускают. Двор мечети окружает лес колонн и арок, накрытых маленькими куполами. Мечеть может принять 10 —12 молящихся. На мечеть падает исполинская тень минарета Калян. Он возвышается над площадью на 47 метров, диаметр у основания составляет почти 10 метров.
Это один из самых узнаваемых символов Бухары. Минарет построили в году. Завоеватели не раз целиком сжигали Бухару, но обрушить Калян никому не удалось — пробовать не стал даже Чингисхан. Торговые купола. Они появились в 16 веке, в торговых куполах — крытых базарах — меняли деньги, продавали ювелирные изделия, головные уборы и другие товары.
Купола по-прежнему используют по прямому назначению — торгуют в основном сувенирами. Цены я не узнавал. Медресе Чор-Минор начала 19 века советую оставить напоследок. Оно находится чуть поодаль от остальных достопримечательностей. От медресе сохранилась только входная секция с четырьмя башенками. Кому-то они напоминают торчащие из пенька грибы, кому-то — ножки перевернутой табуретки. Взглянуть на это милое архитектурное недоразумение определенно стоит. Хива — в прошлом столица Хорезма, или Хивинского ханства.
Это одно из узбекских государств, возникших в позднем Средневековье. Хивинское ханство лишилось независимости в году, когда перешло под протекторат Российской империи.
Хива примечательна прекрасно сохранившимся внутренним городом Ичан-Кала , окруженным зубчатой глиняной стеной. За ней — много медресе, мавзолеев, мечетей и ханских дворцов. А еще — дома узбеков и небольшие гостиницы: Ичан-Кала до сих пор остается жилым районом. Минарет Кальта-Минар. У большинства людей Хива ассоциируется с недостроенным минаретом Кальта-Минар. Его высота — 29 метров, диаметр основания — 14 метров, выглядит он как крепостная башня. Возвести минарет приказал Мухаммад Амин-хан в х годах , но его смерть поставила проект на вечную паузу.
Планировалось, что Кальта-Минар вымахает до 70—80 метров и превзойдет бухарский Калян. Но у него все же есть уникальная особенность: в отличие от других минаретов в Узбекистане он полностью покрыт плиткой — зеленой и синей.
Дворец Куня-Арк. Рядом с Кальта-Минаром находится дворец Куня-Арк. Постройки в нем в основном относятся к началу 19 века. Это приемный зал с троном, щедро отделанный синей плиткой портик, монетный двор и так далее. В последнем помещении сейчас выставляют деньги, которые использовались в Хиве. Из необычного там шелковые банкноты первой четверти 20 столетия. Дворец Таш-Хаули пришел в середине 19 века на смену Куня-Арку — хан с семьей перебрался в новое место.
Таш-Хаули похож на сказку: стены в нем маниакально украшены насыщенной синей майоликой. Думаю, оттуда невозможно уйти, не сделав несколько сотен фотографий. Еще там во дворе стоит юрта. В ней хан принимал гостей — стойких сторонников кочевого образа жизни. Минарет и медресе Ислам-Ходжа. На Кальта-Минар нельзя подняться, а на метровый минарет Ислам-Ходжа — можно.
Но трезво рассчитайте силы: кирпичная лестница внутри тонкого минарета очень крутая и узкая. Минарет пристроен к медресе Ислам-Ходжа. Обе достопримечательности возвели в начале 20 века. В медресе работает Музей прикладного искусства Хорезма. В нем выставлены ковры, керамическая посуда, образцы резьбы по дереву. Мавзолей Саида Аллауддина. Из мавзолеев меня заинтересовал мавзолей Саида Аллауддина — исламского богослова, умершего в 14 столетии.
Усыпальница оформлена скромно, зато надгробие отделано потрясающей сине-зеленой майоликой. Определенно стоит посетить Джуму-мечеть 18 века. Это простое одноэтажное здание. Мощного входного портала нет, куполов — тоже. Внутри посетители оказываются среди леса деревянных колонн, поддерживающих крышу. Всего их более двухсот. Затрудняюсь сказать, где еще в Узбекистане можно увидеть подобную мечеть.
Подробности — на сайте Ичан-Калы. Крепости древнего Хорезма. В Хиве можно задержаться на два-три дня, чтобы внимательно осмотреть медресе, мавзолеи и мечети Ичан-Калы и заодно съездить к руинам крепостей древнего Хорезма — государства, существовавшего в низовьях Амударьи в первом тысячелетии до нашей эры и в первом тысячелетии нашей эры.
Таких городищ больше двадцати, и вместе они известны как Эллик-Кала. Их возводили из глины и соломы.
Развалины дошли до нас в неплохом виде благодаря сухому климату региона. В Топрак-Кале частично сохранились не только стены, но и внутренние сооружения, например храм и дворец. Аяз-Кала венчает холм, и оттуда открывается хороший вид на окружающую пустынную местность. Кызыл-Калу реконструировали — она выглядит краше остальных. Общественный транспорт до городищ не ходит. Арина Касаткина. Мы с мужем преподаем йогу и организуем путешествия по разным закоулкам планеты.
Узбекистан, по нашему мнению, одна из недооцененных туристами стран. Муж был там три раза, я — два. В июне года мы привезли с собой группу ребят, чтобы разделить ощущения с ними. Узбекистан подарил много впечатлений. Путешествие по природным достопримечательностям получилось насыщенным: мы увидели горы, пустыни, озера и цветущие сады.
Еще посмотрели петроглифы. Такое изобилие нас взбудоражило: любим, когда и глазам красиво, и телу активно, и голове развитие. Нефритовые озера Урунгач находятся в Угам-Чаткальском национальном парке. Урунгач с уйгурского языка переводится как «яркий нефрит». Парк относится к западной части горной системы Тянь-Шань.
Путешествуя по озерам, можно поплавать в чистейшей воде и увидеть, как скалы, будто в зеркале, отражаются в озере. Озеро Нижний Урунгач кристально чистое. Я осмелилась искупаться в нем и получила приличную дозу адреналина: сначала сосуды сжались от холода и появилось возбуждение от предстоящего прыжка в прозрачную изумрудную глубину, а после я ощутила неописуемое блаженство, которое растеклось по телу.
Верхний Урунгач мы с друзьями пересекли на лодке. На другом берегу начинается трекинговая тропа , которая может завести далеко в горы, а вдоль нее — горная река, спускающаяся с вершины и пробивающая толщи снега и льда.
В начале мая снега было довольно много. Если есть желание, можно дойти до снежников, не поднимаясь слишком высоко. К сожалению, там не раз сходили лавины. Озеро находится практически на границе с Киргизией и Казахстаном, поэтому для его посещения нужно пройти паспортный контроль на посту. Необходимо иметь при себе паспорт: при въезде и выезде пограничники фиксируют личные данные.
Ехать от Ташкента до нацпарка около 4 часов на машине. У местных туристических компаний однодневные туры стоят совершенно по-разному. Фанские горы, на мой взгляд, одни из самых живописных в Средней Азии. Они относятся к обширной горной цепи Памиро-Алая и расположены в основном на территории Таджикистана между двумя хребтами: Гиссарским и Зеравшанским.
В Фанских горах разнообразные пейзажи: заросшие цветущие склоны перемежаются с высохшими крючковатыми колючками. Удивительно и крайне живописно. Мы поднимались примерно на метров со стороны поселка Терсак в предгорьях Зеравшанского хребта.
Ночевали на горном плато на курпачах — местных матрасах — и, ежась от прохлады, встречали рассвет с видом на весь Самарканд и Каратепинское водохранилище. До села легко добраться на машине из Самарканда за 1,5 часа.
На восхождение и спуск без учета ночевки мы потратили примерно 4 часа из-за того, что приходилось все время тянуть и толкать ослов.
Ничего необычного — просто хозяин нашего гостевого дома решил устроить нам экспериментальный квест в виде трекинга с животными, которые везли курпачи и одеяла. Пустыня Кызылкум. С тюркского языка Кызылкум переводится как «красные пески». На деле пески там разных цветов — традиционный желтый тоже есть. Пустыня огромна и захватывает дух. Она располагается в междуречье Амударьи и Сырдарьи: в Узбекистане, Казахстане и частично в Туркменистане.
Мы увидели пустыню со стороны городов Нурата и Ургенч. Единственный и весьма адекватный вариант жилья в пустыне — лагеря из этнических юрт, которые построили из дерева и войлока, как тысячи лет назад.
Внутри — кровати или матрасы. Все лагеря примерно одного уровня комфорта, довольно уютные. Летом не стоит ехать в Кызылкум из-за ужасной жары. Идеальное время — поздняя весна и ранняя осень. В мае пустыня цвела и преображалась. Мне было сложно представить, что она может быть настолько живой и красивой. Неведомые растения разных форм и цветов встречали нас даже у автомобильной трассы, проложенной посреди пустыни.
В Кызылкуме разнообразная фауна. В одной части пустыни мы видели и фактически жили с сусликами, песчанками, тушканчиками. Еще слышали сов, встречали варана и много ящериц разных цветов и размеров. В другой стороне, в юртовом лагере, обитало большое стадо верблюдов и милых верблюжат. Петроглифы Сармишсай — это целая галерея наскальных рисунков бронзового века и старше в одноименном ущелье в горах Нуратау.
По предположениям исследователей, некоторые из них были нанесены 10—15 тысячелетий назад. В ущелье порядка рисунков разной тематики, стилистики и возраста. Есть и довольно «новые» — из Средневековья. Наскальные рисунки Сармишсая — живые свидетели эволюции растительного и животного мира в районе.
Рядом с петроглифами расположены могильные курганы кочевников и жертвенные места. С древнейших времен эта территория считалась культовой зоной: там проводили обряды и религиозные праздники. Все это смотрится и ощущается эпично из-за цвета и фактуры каменной породы и самого факта прикосновения к столь древним артефактам. И все бы прекрасно, если бы не свежие рисунки, которые современные люди начали оставлять рядом с изображениями тысячелетней давности, а то и поверх них.
К сожалению, памятник никак не охраняется. Вход в ущелье бесплатный. До Сармишсая добираются на машине или такси. Ближайший крупный город — Навои, в 45 километрах. Инфраструктуры особо нет — мы бросили машину в километре от локации, прошли вперед по неблагоустроенной тропе и забрались вверх, чтобы поближе рассмотреть петроглифы. Озеро Айдаркуль — крупнейший водный объект на территории Узбекистана после Аральского моря. Длина озера — километров, а средняя глубина — 12 метров.
Бирюзовое озеро посреди песков Кызылкума — самый что ни на есть оазис. В огромном водоеме образовалась своя биосфера — там разнообразная флора и фауна, хотя озеро создали искусственно в конце х.
До озера можно добраться из Самарканда примерно за 3 часа на автомобиле через Нурату. За пределами популярных городов Узбекистана тоже есть на что посмотреть. Коротко расскажу про уникальные музеи, советскую солнечную печь, затерянный город Александра Македонского и один из самых красивых ханских дворцов в Средней Азии. Я планирую посетить эти места во время второй поездки по стране.
Музей Савицкого — то, ради чего многие прилетают в отдаленный Нукус. Нукус — это город в окружении пустыни Кызылкум и столица Республики Каракалпакстан в составе Узбекистана. Игорь Савицкий — советский художник и коллекционер. Сначала он собирал предметы декоративно-прикладного искусства Каракалпакстана, затем дополнил коллекцию экспонатами, связанными с историей древнего Хорезма, и картинами русских и узбекских художников —х.
В году Савицкий основал музей и возглавлял его до смерти в Особую известность музею принесло собрание работ художников-авангардистов — это направление было запрещено в СССР. Но музей находился на отшибе, в среднеазиатской пустыне, поэтому советские чиновники закрывали глаза на коллекцию Савицкого. В итоге по богатству она уступает только Русскому музею в Петербурге.
Надеюсь, скоро увижу их вживую. Большая солнечная печь находится в деревне Чангихисарак в 45 километрах от Ташкента. Ее еще называют гелиокомплексом «Солнце». Этим научным объектом управляет Институт материаловедения. Гелиокомплекс состоит из системы поворотных зеркал, изогнутого концентратора и собственно печи. Зеркала ловят солнечные лучи и посылают их на концентратор, а он перенаправляет лучи на печь.
Ученые используют ее, чтобы получать тугоплавкие металлы в чистом виде. На него можно подняться в рамках экскурсии. Также туристы осматривают поворотные зеркала и небольшой музей — там есть, например, макет комплекса. В мире подобных объектов всего два — второй расположен в поселке Одейо во Франции.
Археологический музей в Термезе предлагает взглянуть на историю Бактрии — древнего региона, объединявшего южный Узбекистан, северный Афганистан и южный Таджикистан. В раннем Средневековье Бактрию именовали Тохаристаном. В залах музея собраны артефакты от каменного века до 20 столетия. Основное внимание уделено периоду от завоевания края Александром Македонским до прихода арабов.
Можно увидеть статуэтки Будды, греческие монеты и прекрасно сохранившиеся фрески 5—6 веков , показывающие, например, охоту. Нигде больше в Узбекистане вы не встретите столь богатого собрания предметов доисламского периода, особенно буддистских.
Городище Кампыртепа находится в 40 километрах от Термеза. Современные исследования показывают , что это Александрия Оксианская — город, основанный Александром Македонским в 4 веке до нашей эры.
Окс — греческое название Амударьи. В Кампыртепе туристы осматривают хорошо отреставрированные стены и башни, лестницы и руины домов. Это единственный в Средней Азии эллинистический город, восстановленный столь тщательно. Посещение бесплатное. От Термеза туда можно добраться только на такси. Коканд был столицей Кокандского ханства. Оно сохраняло независимость дольше Хивинского ханства и Бухарского эмирата: войска Российской империи захватили Коканд в году.
Туристы едут туда, чтобы посмотреть на дворец Худояр-хана — последнего правителя Кокандского ханства. Его построили в х годах, он состоял из 7 дворов и, по разным данным, — помещений. Уцелело 5 дворов и 19 комнат. Ханский дворец встречает гостей роскошным фасадом с главным входом и декоративными нишами. Он украшен синей плиткой. Во внутренней отделке стен и потолков часто встречаются желтый цвет и насыщенный зеленый — этих красок вы почти не увидите в Самарканде и Бухаре.
В тронном зале выставлена копия трона хана. Дворы окружены портиками с резными колоннами, причем верх колонн напоминает пучок сталактитов. Путешественники из России должны оформить временную регистрацию по месту пребывания в Узбекистане в течение 15 дней после пересечения границы. Если поездка длится меньше 15 дней, регистрироваться не обязательно. При регистрации собственник квартиры или администратор отеля вносит данные о госте в государственную систему учета туристов emehmon.
Этот документ также содержит основные сведения о путешественнике: имя и фамилию, номер загранпаспорта, цель визита, срок прописки. QR-код ведет на страницу сайта emehmon. По моему опыту, из-за плохого качества бумаги метка может не считываться, поэтому я всегда прошу администраторов скинуть ссылку мне в мессенджер.
Регистрацию могут проверить пограничники при вылете из страны.
Если она просрочена, назначат штраф от пяти БРВ. С 1 января в Узбекистане ввели турсбор для всех путешественников старше 16 лет. Он зависит от места размещения и измеряется в процентах от БРВ. Подробнее о турсборе и регистрации читайте в другой статье в Тинькофф Журнале.
По моему опыту, иногда отели включают турсбор в стоимость, а иногда его необходимо оплачивать отдельно при заселении. В Ташкенте, Бухаре и Самарканде я жил в отелях. Завтрак почти везде включен. Это мог быть как шведский стол, так и базовый набор из яичницы, хлеба, джема и кофе.
Как правило, в номере кроме кровати, шкафа и собственной ванной предусмотрены еще стол, стулья и электрический чайник. Мне это подходило, ведь я работал удаленно. Уборка всегда входила в стоимость, но регулярность зависела от места размещения — могла быть как ежедневной, так и раз в неделю.
Ценю узбекские гостиницы за чистоту и комфорт. Но я читал в путеводителях, что в сезон — с апреля по май и с сентября по октябрь — жилье в Ташкенте, Самарканде, Бухаре и Хиве нужно бронировать заранее, так как спрос сильно превышает предложение. До поездки я ничего не знал об узбекской кухне. Только в общих чертах — о множестве блюд, причем их названия ни о чем мне не говорили. Но я прочитал несколько путеводителей, например от издательства «Аякс-пресс» , и заранее выписал узбекские блюда с более-менее понятным мне рецептом:.
В итоге, когда изучал меню, примерно представлял, что меня ждет. Узбекская кухня показалась мне очень жирной. Я попробовал почти все из того, что перечислил, и больше всего мне понравился плов. Его обычно готовят с бараниной, луком, морковью и какими-нибудь добавками, например изюмом.
В Ташкенте мне запомнились кафе Bon! Завтрак в Bon! В Среднеазиатском центре плов готовят в гигантских казанах, официанты подают его быстро. Можно тратить и меньше, если ходить в миллий таомлар — столовые национальной кухни. Но я как-то позабыл о них и так и не оценил местный колорит. В Самарканде и Бухаре цены ниже, чем в Ташкенте. Супермаркеты и магазины. В Узбекистане много сетевых супермаркетов и небольших продуктовых. Цены везде примерно одинаковые — как мне показалось, в России дороже, — а обстановка может быть разной: если супермаркет «Корзинка» похож на российский «Перекресток», то Havas — на «Пятерочку».
Еще за продуктами можно ходить на рынки. Также люди продают свежайший хлеб, просто стоя где-нибудь на улице, — я его нередко покупал. По моему опыту, междугородний и городской транспорт в Узбекистане развит хорошо. Он дешевый и надежный. Рейсы выполняет национальный перевозчик Uzbekistan Airways. Билеты дешевые. Я летал из Ташкента в Самарканд и из Бухары в Ташкент. Оба перелета заняли по часу.
Первый прошел по расписанию, а в Бухаре из-за дождя и сильного тумана рейс задержали на 5,5 часа. На поездах путешествовать тоже удобно. Местные и туристы хвалят высокоскоростной «Афросиаб» и менее быстрый, но тоже комфортабельный «Шарк».
Я ездил на «Шарке» из Самарканда в Бухару. Место было просторное, а вот зарядок не было.
В целом мне понравилось. В большинство городов ходят не скоростные поезда с сидячими местами, а обычные пассажирские — с плацкартными вагонами и купе. Они медленнее, зато дешевле. Билеты покупают на сайте Узбекских железных дорог.
Для оплаты понадобится зарубежная карта. Автобусное сообщение менее развито, чем железнодорожное. Только в пути проведете больше времени, чем на поезде. Билеты приобретают на сайте Минтранспорта. Для оплаты понадобится карта иностранного банка.
Междугороднее такси крайне популярно в Узбекистане. Работает по принципу маршрутки — каждый пассажир платит за место, а не за машину — и отходит по мере заполнения. Обычно стоянки междугороднего такси находятся рядом с рынками и автобусными станциями. Например, в Ташкенте это главный автовокзал и рынок «Абу-Сахий». Я ни разу не пользовался в Узбекистане междугородним такси, как и автобусами. В Узбекистане работает «Яндекс-гоу». Я пользовался им в Ташкенте, Самарканде и Бухаре.
Нареканий не возникало. Водители приезжали быстро и были вежливыми. Метро в Ташкенте. В Узбекистане метро есть только в столице. Перед турникетами милиция проверяет у всех сумки металлодетекторами — при этом сотрудники ведут себя приветливо. Пересадки бесплатные. Метро функционирует с до , поезда ходят каждые 5—15 минут. Мне понравилось ташкентское метро: это дешевый и быстрый способ добраться до многих мест в городе. Они продают нерезидентам и туристические, и нетуристические тарифы.
Первые отличаются от вторых тем, что симка работает определенный период, например 30 дней. Нетуристическим тарифом в теории можно пользоваться до бесконечности — при условии регулярных платных действий. Так, «Билайн» причисляет к платным действиям и звонки, и смс, и списание абонентской платы. Достаточно совершать платное действие раз в 90 дней, чтобы номер не заблокировали. Это важно, если привязываешь к номеру банковскую карту.
Без симки ее нельзя будет пополнить и сделать покупку, которая требует подтверждения по смс. У каждого оператора свои условия. Советую уточнять их в офисе и на сайте. Некоторые условия могут показаться странными. Я оформил симкарту «Билайна» по прилете в аэропорту Ташкента. Потребовался только загранпаспорт. Он включал 30 Гб интернета. Я думал, он пригодится мне для работы, но во всех отелях вайфай работал хорошо. Это разовый платеж. Позднее я использовал симку в Египте, Тунисе, Марокко и Таиланде — проблем с получением и отправкой смс не возникло.
Тариф я оплачиваю раз в три месяца, а смс отправляю на всякий случай ежемесячно. Регистрация IMEI. Если путешественник хочет пробыть в Узбекистане больше двух месяцев или планирует не раз вернуться, он должен в течение 60 дней зарегистрировать IMEI-код мобильного телефона.
В противном случае спустя 60 дней телефон перестанет работать в Узбекистане. На работоспособность за пределами страны это не повлияет. IMEI можно зарегистрировать на почте. Список подходящих отделений указан на сайте uzimei.
Почта работает с до и уходит на обед в — У меня процедура заняла 10 минут — столько я стоял в очереди на оплату. С собой брал только загран и телефон. Узбекистан расположен в глубине Евразийского континента и не имеет выхода к океанам и морям. Тип климата в стране относят к умеренно континентальному или резко континентальному. Это означает существенный разрыв между дневной и ночной, летней и зимней температурой. Самый жаркий период летом — с конца июня по начало августа, это так называемая летняя чилля.
Чилля переводится с персидского как «сорокадневка». Зима в Узбекистане обычно теплая, снега мало. Я жил в Узбекистане в декабре, январе и феврале. По словам местных, такой холод случается редко, примерно раз в 10 лет.
В конце января — начале февраля температура вновь стала положительной и я с комфортом съездил в Самарканд и Бухару. И все же я бы не советовал путешествовать по Узбекистану зимой: пусть на достопримечательностях нет туристов, но есть риск, что ударят морозы. Весна и осень. Лучшее время для путешествия по Узбекистану — с конца марта по начало июня и с конца августа по начало ноября.
Ярко светит солнце и в то же время прохладно, а на небе почти нет облаков. Из Узбекистана везут традиционную одежду, например тюбетейку дуппи, и сюзане — декоративную вышивку цветными нитями. Вышивкой украшают сумки, коврики для намаза — молитвы у мусульман, ковры, панно, чапан — теплый зимний кафтан. Узоры, как правило, составлены из солнца, фруктов, луны, цветов, например тюльпанов.
Также в стране продают затейливо раскрашенные наборы чайников с пиалами и резные изделия из дерева.
Еще туристы охотно покупают на подарки близким орехи, специи, сушеный виноград сорта «кишмиш» и курагу — сушеный абрикос. Сувениры продают в лавках, которые окружают большинство достопримечательностей. Очень много лавок в отреставрированных медресе, в том числе на площади Регистан в Самарканде.
Продавцы в основном ненавязчивые. Можно торговаться. Узбекистан показался мне очень безопасной страной. На мой взгляд, на это три причины: высокий уровень образованных людей — наследие СССР, большое количество сотрудников милиции на улицах и широкое распространение мирного ислама.
В рейтинге Numbeo, посвященном криминальной опасности, Узбекистан занимает е место , рядом с Португалией и Польшей. Из постсоветских стран он уступает только Армении, Эстонии и Грузии.
По моему опыту, отношение к русским хорошее. В Ташкенте я редко встречал людей, которые бы не говорили по-русски.
Вывески продублированы на русском, в супермаркетах звучит реклама на русском, сайты обычно имеют версию на русском, даже законы переводят на русский. По словам друга, выросшего в Узбекистане, в Ташкенте все тебя поймут, если ты говоришь по-русски , а вот если по-узбекски — можешь столкнуться с недопониманием. По словам собеседников-узбеков, в регионах ситуация хуже.
